□张铁鹰

天气渐暖，有文友在群内提议，周末聚一聚。见此提议，立即有人说，吃春饼，且不去饭店，自己在家做。一说吃春饼，我首先响应。因为我喜欢吃春饼，一年四季，不只在春暖花开之时。

胶东人爱吃春饼的习俗由来已久，比如民国版《黄县志稿·民社·岁时》中说，黄县（今龙口）“旧有迎春之俗，作土牛，肩游东郊，群集竞看，人抱孩稚过土牛，撒豆其上，谓出豆（痘）稀；节日，鞭土牛，谓之打春；争夺牛首，谓得者获丰稼；又啖春饼，谓之咬春”。

春饼起于何时，我说不清，可春饼之俗，源于春盘，则确凿无疑。杜甫曾在《立春》一诗中写道：“春日春盘细生菜。”春盘最初的做法，是在盘子里放上大蒜、韭菜等五种辛辣刺激性的蔬菜（故又称“五辛盘”）。待后来有了面饼，这几种蔬菜才被放入饼中，卷在一起吃。

古人卷入春饼中的辛辣性蔬菜，有的早已远离今人的餐桌，如红蓼。“山有乔松，隰有游龙”（《诗经·郑风·山有扶苏》），其中的“游龙”就是生长在水边、有一种特别辛辣味道的红蓼。古人将红蓼浸湿的种子装在葫芦里，挂在火塘边促其发芽，等到其生出鲜嫩的红芽，剪下来做“春盘”。苏轼就在诗中写道：“喜见春盘得蓼芽”（《次韵曾仲锡元日见寄》）“蓼茸蒿笋试春盘”（《浣溪沙·细雨斜风作晓寒》）。

有的至今仍为人喜爱，且是餐桌上的重要菜品。比如“一畦春雨足，翠发翦还生”（宋·刘子翚《园蔬十咏·韭》）的韭菜。

“正月葱，二月韭。”韭菜在我国有着极为悠久的历史，《说文解字》中说：“韭：菜也。一种而久者，故谓之韭。象形，在一之上。一，地也。生山中者名蒮。”许慎说，“韭”字的形状，好像一排排的菜苗生在“一”所代表的土地上，其一次种下，可多次收割，故而得音“久”。

古人极重祭祀，依时节不同，分别用不同的时令食物去祭献宗庙，“庶人春荐韭，夏荐麦，秋荐黍，冬荐稻”（《礼记·王制》）。有意思的是，古人还给四季祭献的食品分别搭配好了食材，“韭以卵，麦以鱼，黍以豚，稻以雁”。“韭以卵”就是今人餐桌上的“韭菜炒鸡蛋”。为何要这样搭配？不只味美，在古人看来，“韭之性温，则阳类也，故以配卵，卵阴物故也”。

显然，春盘中寓有先人的养生之道。随着春天的来临，阴消阳长，食用辛味食物，助养阳、扶正气，可预防疫病。“食不厌精，脍不厌细”的孔子，最懂这个道理。他吃东西特别讲究季节与时令的习惯，从《易经》可以得到解释：冬至“一阳生”，腊月“二阳生”，正月“三阳生”。而孔子“不时，不食”的智慧，在春盘中得到了充分的体现，即使在今天，人们吃春盘时，也依然是“不得其酱，不食”（《论语·乡党》）。

“春初早韭，秋末晚菘。”鲜嫩可口又能“助发五脏气”的春韭，自然成了待客的佳蔬。公元759年，48岁的杜甫已是满头白发，疾病的折磨、如影随形的忧思，令本该如日中天的壮年诗人，显得非常憔悴和老态。这年春天，结束了洛阳省亲的杜甫在贫病交加中，准备返回华州。途中与少时故友卫八的不期而遇，令他欣喜欲狂。卫八邀杜甫至家中，忙不迭地“驱儿罗酒浆”“夜雨翦春韭”。

20年间，杜甫和卫八，一个四处奔走，心力交瘁；一个隐居山野，与世隔绝。“人生不相见，动如参与商。”二人当年的一声“再见”，原以为是再也不见，所以，乱世之中的偶然重逢，彼此不免都觉得恍然如梦。这次短暂的相聚，故友家宴的温馨，往昔韶华的逝去，都被杜甫写进了令后世读来仍不免唏嘘的《赠卫八处士》一诗之中。

相较于杜甫的乱世感慨，面对好友倾情端上的春盘，苏轼则吃出了另一番滋味。

宋神宗元丰七年（1084年），苏轼被任命为汝州团练副使。奉旨“量移汝州”前，他先去看望了弟弟苏辙，游览了庐山；途中，他赴金陵，专程拜访了政治宿敌王安石，与其“一笑泯恩仇”。在王安石处待了一个多月，有了“劝我试求三亩宅，从公已觉十年迟”（《次荆公韵四绝·其三》）感悟的苏轼，到达泗州后，“从刘倩叔游南山”，其间，“雪沫乳花浮午盏，蓼茸蒿笋试春盘”（《浣溪沙·细雨斜风作晓寒》）。

一绺春韭，让杜甫感慨“今夕复何夕，共此灯烛光”；一碟春盘，让苏轼朗吟“人间有味是清欢”。